Прежде чем приступать к каким-либо действиям с электроприборами полностью отключите от питания агрегат, достав вилку из сети 220В. Это исключит вероятность электротравмы и не допустит потенциальное КЗ.
Если техника перестала держать температуру, в первую очередь убедитесь в целостности уплотнителя на дверце. Используйте лист бумаги для проверки: при закрытой дверце он должен плотно держаться. Плохое прилегание приводит к потерям холода и повышенной нагрузке на компрессор.
Наблюдается необычный гул? Частой причиной бывает дренажная система. Осмотрите и прочистите дренажное отверстие, находящееся на задней стенке, с помощью груши с негорячей водой. Забившаяся трубка – распространенная причина появления луж под аппаратом.
Ремонт холодильника Атлант своими руками: руководство
Перед началом любых действий с агрегатом отсоедините его от электропитания. Это предотвращает опасность поражения током.
Если техника перестала охлаждать, проверьте терморегулятор. Установите ручку на максимальное значение и прислушайтесь. Характерный щелчок свидетельствует на исправность механизма. Отсутствие звука – признак поломки. Установка новой детали устраняет неполадку.
Слабая морозилка при работающем компрессоре часто обусловлена потерей фреона. Следует найти симптомы намерзания льда в одной точке испарителя. Для решения проблемы требуется сервисный ремонт холодильников.
Непрерывная работа компрессора без отключений говорит о разгерметизации контура или дефекте защитного реле. Осмотрите пусковое реле: снимите его и встряхните. Если внутри слышен стук, деталь требует замены.
Симптом Вероятная причина Что делать
Аппарат не включается Нет питания в сети, повреждение сетевого шнура, выбило защиту Проверить розетку, визуально осмотреть кабель питания, нажать кнопку тепловой защиты на блоке компрессора
Образование воды внутри Забитое дренажное отверстие или шланга Прочистить канал тонкой гибкой проволокой или вантузом с горячей водой
Громкая работа и тряска Неустойчивое положение прибора, компрессор касается трубок Отрегулировать высоту ножек, отодвинуть трубки от корпуса мотора
Ледяная корка сзади в моделях с системой No Frost свидетельствует о неисправности нагревателя оттайки, сенсора оттаивания или реле времени. Для определения неисправности необходим мультиметр.
Лужа под бытовым прибором образуется при закупорки дренажной системы или дефекта емкости для воды. Прочистите дренаж. Дефект поддона можно запаять.
Диагностика неисправности: как определить проблему по симптомам
Выявите причину неполадки, сопоставив внешние признаки с возможными неисправностями.
Холодильник не работает, нет индикации:
Убедитесь в наличии питания в розетке, включив в нее другой девайс. Проверьте кабель питания на предмет дефектов. Проверьте кнопку питания на терморегуляторе омметром.
Мотор-компрессор работает без остановки или запускается на короткое время:
Вслушайтесь: постоянное гудение указывает на проблемы с реле. Проверьте нагрев стенок: если одна сильно нагрета, вероятна разгерметизация системы. Проверьте уплотнитель дверцы: полоска бумаги, помещенный в дверной проем, должен плотно удерживаться.
Температура в камере повышена, продукты подтаивают:
Убедитесь, что регулятор температуры стоит правильно (3-4 для морозильного отделения). Проверьте заднюю панель: равномерный иней говорит о штатной работе, а ледяная корка – о сбое в системе разморозки. Если в морозилке лед, а в холодильной камере жарко, возможна поломка заслонки, регулирующей подачу воздуха.
Образуется влага внутри или снаружи:
Отыщите сливное отверстие в пластиковом лотке и прочистите его проволочкой. Удостоверьтесь, что резервуар для сбора конденсата закреплен верно и не переполнен.
Слышен непривычный гул, постукивание или скрежет:
Нехарактерные шорохи из-под устройства часто издает кулер, цепляющий крыльчаткой иней. Выраженный стук или скрежет из отсека с двигателем требует диагностики мотора на неисправности крепления.
Замена терморегулятора: последовательность работ и поиск детали
Отключите агрегат от сети питания. Освободите камеру от продуктов.
Снимите пластмассовую крышку, расположенный внутренней части морозильной камеры. Обычно он держится на защелках или винтах под пластиковыми колпачками.
Отсоедините кабели от клеммника датчика. Запомните их расположение на снимке или сделайте эскиз.
Достаньте отработавший термостат. Он часто закреплен на нескольких винтах, а его капиллярная трубка проходит вглубь изоляции.
Для поиска замены используйте заводской номер, прописанный на корпусе снятой детали. К примеру, ТАМ-124.
Проверив артикул, приобретите идентичный модуль у официальных дилеров или в магазинах запчастей деталей.
Свежий терморегулятор поставьте в обратном порядке. Аккуратно уложите капиллярную трубку на исходную позицию.
Соедините клеммы в соответствии с предварительно составленной схемой подключения.
Смонтируйте корпус, запустите агрегат и проконтролируйте функционирование холодильного агрегата на разных режимах.
Устранение утечки хладона: обнаружение места утечки и ремонт контура пайкой
Проверьте непроницаемость системы, если аппарат больше не поддерживает установленную температуру, а мотор-компрессор не отключается.
Типичные очаги повреждений – конденсатор на тыльной стороне, испарительный блок внутренней части морозилки и места соединений медных трубочек.
Для поиска неисправности необходим искатель течей. Альтернатива – детальный осмотр: отыскивайте пятна масла, так как хладон забирает частицы масла из компрессора. Найденное маслянистое пятно – маркер утечки.
Перед любыми работами целиком откачайте остатки фреона из контура через специальную сервисную трубку. Не вскрывайте тракт, пока она находится под давлением.
Подготовьте участок для пайки от лакокрасочного покрытия и окислов мелкой абразивом. Используйте специальный паяльный флюс для медных сплавов и серебряный или медно-фосфорный паяльный припой. Нагрев паяльной лампой – примерно 700 °C.
Нагревайте стык равномерно, не направляя пламя прямо на припой. Надежный паяный шов – гладкий и с блеском, без подтеков и пор.
После работ выполните вакуумирование контура. Для этого к сервисному порту подсоединяется насос для вакуумирования на 20-30 минут. Эта операция выведет воду и воздух.
Закачайте агрегат фреоном, обозначенным на табличке устройства (например, R600a). Нужный объем также указано на табличке. Используйте весы для заправки для точной дозации.
Восстановление системы разморозки: тестирование таймера оттаивания и ТЭНа
Выключите устройство от электросети. Определите местонахождение модуль разморозки, обычно расположенный в моторном отсеке или за декоративной накладкой на задней стенки камеры.
Для диагностики реле времени примените тестер. Отсоедините с него провода. Переключите щупы на клеммы электродвигателя. Стандартное сопротивление составляет от 5 до 20 кОм. Обрыв цепи говорит об разрыве цепи.
Чтобы проверить нагреватель, отключите его клеммы. Исправный нагреватель имеет сопротивление в пределах от 150 до 700 Ом. Бесконечное сопротивление указывает на его выход из строя.
Осмотрите защитный элемент, подсоединенный последовательно с нагревателем. Его целостность требуется для работы цепи. Минимальное значение на тестере – признак исправности.
Протестируйте датчик оттаивания. При минусовой температуре его сопротивление высокое, в комнатной температуре – снижается до нескольких кОм.
После установки неисправных деталей соберите цепь в противоположном порядке. Запустите технику и проверьте процесс оттаивания.
Замена уплотнителя на двери для эффективного охлаждения
Проконтролируйте плотность прилегания отработавшего уплотнителя. Вставьте бумажную ленту между корпусом и манжетой, закройте дверцу: если лист вытаскивается без усилия, уплотнитель требует обновления.
Для выполнения работ нужно:
Новый уплотнительная резинка, модель которого соответствует марке вашего агрегата. Фен строительный или обычный. Шуруповерт с крестовым типом биты. Чистая ветошь и слабый мыльная вода.
Процедура:
Обесточьте оборудование, вынув вилку из розетки. Снимите прежний уплотнитель. Осторожно подденьте и отогните кромку по всей длине створки. Как правило, его удерживает в пазу штапик из пластика или металла. Снимите фиксирующий штапик, осторожно подцепив его отверткой. Не применяйте излишнюю силу, чтобы не повредить пластик. Извлеките резиновый уплотнитель из паза. В случае, если он прилип, используйте для прогрева стыка фен на среднем режиме, чтобы сделать старый клей более податливым. Тщательно удалите из паза все загрязнения и остатки засохшего клея. Протрите канал сухой тряпкой. Перед установкой нового уплотнителя разогрейте его феном. Нагретая резина обретает большую гибкость и проще укладывается в паз. Начните укладку, стартовав с верхнего угла створки. Заведите гибкий край уплотнителя в канавку и надежно закрепите его по всему контуру, постепенно опускаясь ниже. Проверьте, что уплотнитель лег ровно, без смещений и изгибов. Верните на место и зафиксируйте штапик, бережно простукивая его рукояткой отвертки для надежной посадки. Оставьте дверцу закрытой на 2-3 часа, чтобы уплотнитель окончательно сел на место.
После завершения всех манипуляций вновь выполните тест с полоской бумаги, чтобы проверить равномерное прилегание по всему контуру.